Freundliche Gesichter

Gestern Abend klopfte es an der Tür. Als ich aufmachte stand ein junger Mann mit einer Flasche Wein in der Hand vor mir. Viktor, so sein Name, war erst kürzlich in die Wohnung unter uns gezogen und wollte uns in unserem neuen Zuhause willkommen heißen.

Ich war angesichts dieser freundlichen Geste zugleich überrascht und ein bisschen frustriert. Schließlich wohnen wir nur vorübergehend in dem Haus und diese nachbarschaftliche Aktion war irgendwie zum Scheitern verurteilt, da wir ja schon bald in unser endgültige Wohnung ziehen.

Aber Viktor schien sich über seine Fehlinvestition nicht zu ärgern, sondern legte sogar noch einen drauf. Er fragte, ob wir denn schon Internet hätten, und als er hörte, dass wir mit einem dieser mobilen Sticks hantieren, bot er uns sein Wifi an.

Schon kam er herein – aber erst, nachdem er sorgfältig die Schuhe abgetreten hatte, um auch ja nicht den Teppich schmutzig zu machen – und schrieb das Passwort für den Router auf. Einfach so.

Da bleibt nur eine Frage: Was ist hier los? Was ist mit den mehrheitlich mürrischen, ja durchaus pünktlichen, aber auch unglücklichen und so furchtbar ernsten Deutschen passiert? Sind sie alle von einer fremden, aber freundlichen Lebensform aus dem All assimiliert worden?

Denn Victor ist kein Einzelfall. Seit ich Anfang des Jahres nach Deutschland zurückgekommen bin, begegne ich ständig gut-gelaunten, entspannten, höflichen und sympathischen Leuten. Das ist schon unheimlich. Die Frau in der Bäckerei hat mir kürzlich einen guten Tag gewünscht, der Taxifahrer hat eine interessante Unterhaltung angefangen, der Typ im Autohaus hatte einen lustigen Spruch auf Lager und die Kellnerin im Cafe schien ihren Job tatsächlich gerne zu machen.

Hat sich Deutschland grundlegend geändert, während ich weg war? Oder wirkt jetzt einfach jeder super nett hier, weil ich die Leute mit den häufig verdrießlichen und ein wenig arrogant wirkenden Porteños aus Buenos Aires vergleiche?

Eines hat mir diese Episode jedenfalls gezeigt. Ich habe mir in Südamerika eine schlechte Eigenart angewöhnt, und zwar bin ich sehr misstrauisch geworden. Als Viktor mir sein Anliegen erzählte und dann in die Wohnung kam, um das Passwort aufzuschreiben, flüsterte mir eine leise Stimme im Hinterkopf zu: „Der lebt wahrscheinlich gar nicht hier im Haus und will dich nur ausrauben.“ Hm, vielleicht war es höchste Zeit, dass ich nach Deutschland zurückgekommen bin und nun ein bisschen von dieser "neuen" positiven Einstellung auftanken kann.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

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Abenteuer Deutschland

Wenn Expats ins Ausland gehen, bekommen sie häufig ein interkulturelles Training, damit sie lernen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden und nicht gleich jeden Menschen, dem sie begegnen, vor den Kopf zu stoßen. Kürzlich habe ich gehört, dass es diese Kurse auch für sogenannte Inpats gibt, die nach einer Entsendung in das Ausgangsland zurückkehren. Ich musste bei dem Gedanken lachen und habe mich gefragt: „Wie schwer kann es sein, nach Hause zu kommen?“

Nach den ersten Tagen würde ich diese Frage gerne zurückziehen. Wir waren nur sechs Jahre unterwegs und sind während dieser Zeit regelmäßig nach Deutschland gereist. Von daher kann man nun nicht wirklich von einem Kulturschock sprechen. Dennoch hat sich das Land sehr verändert. Aber vielleicht bin ich es auch, die sich verändert hat.

Nehmen wir zum Beispiel den Müll. Deutschland war schon immer ein Vorbild in Sachen Recycling, was unsere Expat-Freunde nicht selten in den Wahnsinn getrieben hat – zumindest aber die eine oder andere gerunzelte Stirn verursacht hat.

Aber ich bin damit aufgewachsen und dieses Konzept ist so tief in mir verwurzelt, dass ich in Barcelona immer die Plastikflaschen an unserem Concierge Juan vorbeigeschmuggelt und an der Straßenecke in den richtigen Container entsorgt habe, weil ich ihn Verdacht hatte, dass er sie einfach nur in den ganz normalen Müll warf. In Buenos habe ich dann brav Papier, Plastikflaschen und Glas getrennt, nur damit unsere Putzfrau letztlich alles in einen großen Sack stopfte und an die Straße stellte. Ich hatte einfach nicht die Energie, mit ihr eine Diskussion über dieses Thema anzufangen.

Vielleicht war das aber auch ein Warnsignal, dass ich mich langsam von der dunklen Seite vereinnahmen ließ und es höchste Zeit wurde, dass ich in das Land zurückkehrte, in dem die Mülltrennung - je nach Betrachtungsart - zur Kunstform oder Philosophie erhoben worden war. Und tatsächlich könnte ich inzwischen einen Auffrischungskurs gebrauchen, vielleicht in Form eines interkulturellen Trainings, bei dem mir ein Coach geduldig erklärt, welcher Müll in welche Tonne gehört.

Bis wir unsere endgültige Bleibe gefunden haben und unsere Sachen aus Argentinien angekommen sind, leben wir in einer möblierten Übergangswohnung in Wiesbaden. Hinter dem Haus habe ich eine ganze Flotte von Müllcontainern entdeckt. Einen für Papier, für Glas und für Plastik – das kann man ja leicht unterscheiden – einen weiteren für biologisch Abbaubares und noch einen für den Restmüll. Hm, kommt jetzt das aufgeweichte Stück Küchenrolle in die Biotonne oder in den Papiercontainer? Muss ich den Pappboden des Joghurtbechers von den Seitenteilen aus Plastik trennen? Und was mache ich mit den Yoghurtresten? Ist das Bio??

Da ich weiß, dass die Deutschen und vor allem die Müllinspektoren – ja, die gibt es tatsächlich – diese Angelegenheit sehr ernst nehmen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mir auf die Schliche kommen und mich im Morgengrauen an die Wand stellen. Aber das ist nur die gerechte Strafe dafür, dass ich die oben erwähnten Expat-Freunde immer ausgelacht habe. Ich würde bei der Gelegenheit auch gerne die Frage „Wie kompliziert kann es denn sein, den Müll zu trennen“ zurücknehmen, die ich euch womöglich vor ungefähr sechs Jahren gestellt habe. Ich bin jetzt ganz bei euch.

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.

Listo, beso, chau - Auf Wiedersehen, Buenos Aires!

Der erste Januar – der Start eines neuen Jahres. Für mich bedeutet dieser Tag auch den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Heute ist mein letzter Tag in Buenos Aires und vorläufig auch der letzte Tag meines Expat-Lebens. Ich sitze an Bord des Lufthansa-Flugs 510, der den Gatten und mich zurück nach Deutschland bringen wird. Zurück nach Hause.

Jeder, mit dem ich in letzter Zeit gesprochen habe, sagte: “Oh, du musst doch überglücklich sein, nach Hause zurückzukehren und dieses chaotische Land zu verlassen.“ Und ich musste antworten: „Hm, ich bin nicht ganz sicher … ja und nein.“ Natürlich gibt es tausend gute Gründe, sich über die Rückkehr zu freuen. In Deutschland sind die Dinge besser organisiert, man muss sich keine Sorgen über den Strom oder die Wasserversorgung machen, die Menschen sprechen meine Sprache, die Brotsorten sind ein Traum … und ich habe es nicht so weit zu meinen alten Freunden und meiner Familie.

Doch trotz all dieser guten Gründe will mein Herz nicht so ganz nachziehen. Ich bin traurig, dass ich Buenos Aires und die Freunde, die ich in dieser verrückten Stadt gefunden habe, verlassen muss. Außerdem gefällt mir das Leben im Ausland, wo die Dinge anders gehandhabt werden – oder man zumindest einen anderen Blickwinkel darauf hat. Ich habe in den vergangenen sechs Jahren viel gelernt, zuerst in Barcelona und dann in Argentinien. Ich habe meinen Horizont erweitert und mich verändert – und ich werde versuchen, all das mitzunehmen in mein hoffentlich neues altes Leben in Deutschland.

Die LH 510 transportiert also nicht nur unseren Berg an Koffern nach Deutschland, sondern auch ein Bündel voller unterschiedlichster Erinnerungen, voller Trauer und Tränen, Hoffnungen und guten Vorsätzen für die Zukunft, voller Ängste und Fragen ... und der leisen Vermutung, dass wir doch schneller nach Buenos Aires zurückreisen werden als wir gedacht hatten.

Auf Wiedersehen, Buenos Aires. Gib gut Acht auch dich und die Menschen, die wir in unsere Gedanken und in unser Herz geschlossen haben. Cuídate … y nos vemos.

Un abrazo! Ich umarme dich!

Das Haus in Montevideo

Der Globus meiner Großmutter war nicht die einzige Quelle der Inspiration für diese Liste der sehenswerten Dinge, die ich als Kind angefangen hatte. Die wundersame Welt der Filme spielte da auch eine wichtige Rolle. Einer von ihnen war deutsche Schwarz-Weiß Komödie „Das Haus in Montevideo” aus den Fünfzigern, in der ein respektabler und konservativer Professor mit seiner Tochter nach Montevideo reist, um die Hinterlassenschaft seiner verstorbenen Schwester zu regeln. In dem Film wurde nie auch nur ein Teil von Montevideo gezeigt, weil alle Szenen im Innern spielten, aber die Handlung und der exotische Klang des Namens weckten meine Neugier. Montevideo in Uruguay! Wer kann dieser Kombination widerstehen?

Es ist von Buenos Aires nur eine dreistündige Fährfahrt oder ein noch kürzerer Flug von einer dreiviertel Stunde entfernt, also musste ich mir die Stadt natürlich ansehen, solange ich noch so nah dran war. Noch verlockender wurde die Aktion dadurch, dass ein deutscher Freund, der ein Jahr lang in Montevideo gelebt hatte, uns anbot mitzukommen und uns alles zu zeigen.

Wir sind nur für ein Wochenende gefahren, haben aber die kurze Zeit gut genutzt. Nach der Landung am Flughafen – aus irgendeinem seltsamen Grund war der Flug nach Montevideo günstiger als der Buquebus – haben wir erst einmal in unserem Hotel in Pocitos eingecheckt. Dieses Viertel liegt ein wenig außerhalb des historischen Stadtkerns hat aber eine sehr freundliche Atmosphäre, und da Montevideo nicht wirklich groß ist und die Taxis kein Vermögen kosten, ist es sehr leicht, in der Stadt herumzukommen. Wir entschieden uns jedoch für die sportliche Variante und mieteten uns Räder, um die Rambla und die Altstadt zu erkunden.

Das Wetter spielte mit und bot und blauen Himmel, Sonne und Temperaturen bis zu dreißig Grad. Im Gegensatz zu Buenos Aires, wo diese Zahlen meist mit einer drückenden Luftfeuchtigkeit daherkommen, kann Montevideo eine angenehme Brise verbuchen, in der unsere Radtour beinah zum Klacks wurde. Dass und der Umstand, dass die Autofahrer in Uruguay tatsächlich die Fußgänger und Radfahrer bemerken und bereit sind, ihre Bremsen zu benutzen.

Beim Auswärts essen fiel uns noch ein weiterer Unterschied auf. Während die Restaurants in Buenos Aires Fisch aus dem Weg zu gehen scheinen, ist Montevideo ganz Pro-Fisch, und wir genossen ein wunderbares fleischloses Abendessen und einen wunderschönen Sonnenuntergang über der Bucht im Hemingway Restaurant. Wir haben natürlich auch Steak probiert und getestet, wie man auf der anderen Seite des Rio de la Plata mit Fleisch umgeht. Wo kann man das besser tun als auf dem Mercado del Puerto, in der alten umgebauten Markthalle , in der zahlreiche Restaurant gegrillte Köstlichkeiten anbieten.

Ein weiteres Muss in Montevideo ist der sonntägliche Flohmarkt, wo man alles kaufen kann, angefangen von Obst , Gemüse, Büchern, Schallplatten, Kleidung, Ersatzteile für alle möglichen Maschinen und Geräte, Möbel und was man sonst noch brauchen kann. Da unsere ganze Habe bereits vor Weihnachten in den Container verpackt worden war, konnten wir nichts kaufen – ansonsten wären wir bei der einen oder anderen Halb-Antiquität doch in Versuchung gekommen.

Wir kehrten im Buquebus nach Buenos Aires zurück und hatten das Glück, mit der Francisco – einem neuen Schiff, das nach dem neuen argentinischen Papst benannt wurde – den Rio de la Plata zu überqueren. Glück nicht so sehr wegen der spirituellen Beschaffenheit des Boots, sondern weil die Fähre ziemlich flott ist und nur etwas über zwei Stunden benötigt. Und die Sitze sind auch total bequem.

Was mich wieder zum „Haus in Montevideo” zurückbringt. Warum? Weil in der Handlung des Films ein Schiff eine wichtige Rolle spielt. Und weil ich versuche, das Bild, das ich mir als Kind von Montevideo ausgemalt hatte, mit der Stadt zu vergleichen, die ich letztes Wochenende besucht habe. Besteht da eine Ähnlichkeit? Nein, eigentlich nicht. Der Film bediente nur Klischees und Stereotype, und daher hatte ich mir Montevideo als eine südamerikanische Ausgabe von Cannes vorgestellt, mit Palmen, und glamourösen Villen, Deckenventilatoren und Männern in weißen Leinenanzügen. Das heutige Montevideo ist ein seltsamer entspannter Mix aus hübschem Kolonialstil, architektonischen Monstrositäten aus den Sechzigern und Siebzigern, den typischen Hochhäusern aus den vergangenen Jahren und einer malerischen Küstenlinie mit Stränden und felsigen Klippen. Die Leute kleiden sich sehr leger und tragen statt Panamahüten Thermoskannen und ihr Mate-Equipment. Und da sie immer darauf beharren, dass sie ganz und gar nicht so sind wie die Porteños auf  der anderen Seite des Rio de la Plata, werde ich gar nicht erst versuchen, sie miteinander zu vergleichen.

Mir gefällt Montevideo – nicht nur wegen des exotischen Namens sondern wegen der entspannten und freundlichen Atmosphäre. Ich bin froh, dass wir hingefahren sind – und wenn auch nur, weil wir uns keinen besseren Tour Guide hätten wünschen können. Und ich werde mir die DVD von „Das Haus in Montevideo“ bestellen, sobald ich wieder in Deutschland bin. Ich bin neugierig, wie sich das Klischee anfühlt, nachdem ich die Realität gesehen habe.

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.

Frohe Weihnachten 2013

Nur für’s Protokoll: Wir befinden uns nicht auf einer verrückten Jagd nach Flugmeilen. Wir versuchen einfach nur, so viele Punkte wie möglich von unserer Südamerika-Reiseagenda für 2014 in die verbleibenden Wochen von 2013 zu quetschen. Und Bariloche klang nach einem guten Ort, um das diesjährige Weihnachtsfest zu verbringen.

Bariloche liegt am Ufer des Lago Nahuel Huapi und ist ein guter Startpunkt, um die argentinische Seenlandschaft zu erkunden. Manche behaupten, diese sei wie die Schweiz und wir sollten keine Zeit darauf verschwenden, andere wiederum sagen, es sei die schönste Gegend Argentiniens. Wir beschlossen, uns selber ein Bild zu machen, und sind froh, dass wir es nicht ausgelassen haben. (Außerdem waren wir noch nie in der Schweiz, von daher konnten wir eh keinen Vergleich anstellen.)

Bariloche ist eine kleine freundliche Stadt mit einer guten touristischen Infrastruktur, unzähligen niedlichen Geschäften, in denen Schokolade verkauft wird, und einer großen Auswahl an verschiedenen Restaurants. Die Mehrzahl der Häuser sind im alpinen Stil errichtet und angesichts der vielen Bernhardiner-Hunden in der Innenstadt hat man ständig das Gefühl, als würden jeden Moment Heidi und der Geißen-Peter um die Ecke gebogen kommen. Die Tatsache, dass diese Hunde geschäftstüchtigen Menschen gehören und man sich für ein paar Pesos mit ihnen fotografieren lassen kann, schmälert den niedlichen Gesamteindruck ein wenig.

Doch die Hauptattraktion in Bariloche ist die atemberaubend schöne Landschaft rund um die zahlreichen Seen. Wir hatten entschieden, die Gegend auf eigene Faust zu erkunden, und so unternahmen wir an Heilig Abend in unserem Mietwagen einen Ausflug auf der San Pedro und Llao Llao Halbinsel und fuhren die kleine Rundtour ab – den sogenannten Circuito Chico. Die Strecke ist ungefähr 70 km lang, doch mit all den Photo-Stopps entlang der Route, dem kurzen Spaziergang zu den berühmten Arrayan-Bäumen und einem Drink in der Lobby des luxuriösen Llao Llao Hotels und einer Mittagspause in Colonia Suiza, schafften wir es gerade rechtzeitig nach Bariloche zurück, um dort ein bisschen auf der sonnigen Terrasse des Hotels zu relaxen und uns für das Abendessen im El Patacon fertigzumachen.

Am 1. Weihnachtstag unternahmen wir die längere Ruta de los Siete Lagos – die Runde der sieben Seen – und fuhren entlang der Ruta 40 nach Villa La Angostura und San Martín de los Andes. Die pittoresken Dörfchen wirkten wegen des Feiertags ein bisschen verlassen, doch trotz der geschlossenen Läden und der leeren Straßen konnte man gut nachvollziehen, warum diese Orte so beliebt sind. Außerdem hatten wir nichts dagegen, dass die Straßen beinah uns allein gehörten, während die meisten Leute zu Hause geblieben waren und vermutlich ihr Weihnachts-Asado im Kreise der Lieben genossen.

Alles im Allem war es ein seltsames Weihnachten. Wir hatten schon vergangenes Jahr für uns die Erkenntnis gewonnen, dass sommerliche Temperaturen und Weihnachten nicht gut zusammenpassen. Dieses Jahr lernten wir, dass nicht einmal ein Alpenpanorama daran etwas ändert. Doch die vergangenen Wochen mit all den Umzugsvorbereitungen waren sowieso schon sehr seltsam gewesen, also passte das Weihnachtsfest im warmen, sommerlichen Bariloche ohne die restliche Familie genau ins Konzept. Außerdem hätte ich mir nur ungern diesen wunderschönen Teil Argentiniens entgehen lassen.

Ich hoffe, ihr hattet ein friedliches und glückliches Weihnachtsfest, und wünsche euch alles Gute für 2014!

Reisenotizen: Ushuaia

Als Kind liebte ich das Wohnzimmer meiner Großmutter mit all den Gemälden und alten Möbeln. Mein liebster Gegenstand war jedoch ein Globus. Man konnte ihn sogar anknipsen und von innen beleuchten. Am liebsten drehte ich die Kugel mit dem Zeigefinger um die eigene Achse, betrachtete die Kontinente und malte mir aus, an all die fremden Orte zu reisen. Einige Namen klangen natürlich faszinierender als andere und weckten Bilder und eine Neugier, die mich bis ins Erwachsenenleben begleiten würden. Auf dieser Liste standen der Titicacasee, Marrakesch, Luxor und Kairo, Timbuktu … und natürlich Feuerland und seine Hauptstadt Ushuaia.

Ich gelangte zu dem Schluss, dass ich nach unserer Zeit in Argentinien wohl niemals wieder so nah herankommen würde und buchte zwei Flugtickets nach Ushuaia. Wegen unseres engen Zeitplans blieben uns nur vier Tage für den Ausflug, doch wir konnten die wichtigsten touristischen Attraktionen in der Agenda unterbringen. Und Ushuaia schaffte es auch in diesen wenigen Tagen, uns einen guten Eindruck zu vermitteln, wie das Wetter während des restlichen Jahres dort so ist.

Denn genau dafür ist Patagonien ja unter anderem berühmt – für das unglaublich wechselhafte Wetter. In einer Minute ist es sonnig, in der nächsten regnet es, und oft hat man beides gleichzeitig. Das ist dort völlig normal. Doch für uns ließ Ushuaia es so richtig krachen. Als wir am dritten Tag morgens die Vorhänge öffneten schneite es wie verrückt und ein paar Stunden später war der Spuk vorbei und es schien wieder die Sonne.

Doch man sagte uns, dass diese Episode selbst für den patagonischen Sommer ungewöhnlich und etwas extrem sei. Jeder, mit dem wir uns unterhielten war felsenfest vom Klimawandel überzeugt und begründete dies mit dem Argument, dass der ehemals „trockene Regen“ einen heutzutage komplett durchnässt. Trockener Regen?? Ja, ne, klar.

Wir ließen uns jedoch vom Wetter nicht aufhalten, zogen uns warm an, nutzten so gut es ging die sonnigen Intervalle und machten immer wieder Rast, um heißen Tee zu trinken und uns aufzuwärmen. Wir unternahmen sogar die obligatorische Bootstour auf dem Beagle-Kanal und zu dem berühmten gestreiften Leuchtturm. Das Adjektiv, mit dem man den Ausflug beschreiben will, hängt von der jeweiligen persönlichen Perspektive ab. Wir fuhren am Vormittag hinaus, und es regnete während der gesamten Tour. Die Wanderung auf der Bridges-Insel verkürzte sich wegen des eisigen Windes auf zehn Minuten, da sich bei den Bedingungen wirklich niemand an Bord für die Flora und Fauna oder die archäologische Yamana-Stätte auf der Insel interessierte. Lucho, unser Tourguide, erklärte uns alles, sobald wir wieder unter Deck waren, und zeigte uns Bilder in einem Buch. Ich persönlich hatte an diesem Tag nichts gegen die Methode einzuwenden.

Ich würde den Ausflug nicht als Reinfall bezeichnen. Bei dem unvorhersehbaren Klima in Ushuaia kann man von Glück sagen, wenn man überhaupt mit dem Boot raus kann, und wir schafften es sogar, den Leuchtturm zu umschiffen. Hinzu kam, dass wir nur zu acht auf einem Boot waren, das normalerweise 25 Touristen herumschippert. Alle Passagiere hatten gute Laune, die Crew war ebenfalls bestens gelaunt und wir konnten immer mal wieder an Deck gehen, wenn der Regen kurz nachließ. Daher bin ich froh, dass wir die Tour unternommen und nicht im Hotel auf besser Wetter gewartet haben wie das amerikanische Pärchen in unserem B & B. Die hatten uns sogar nach ihrer Ankunft gefragt, was es sich in Ushuaia anzusehen lohne. Was für eine Frage ist das denn? Muss das nicht jeder persönlich für sich selbst entscheiden oder herausfinden?

Für mich haben sich die vier Tage auf jeden Fall gelohnt. War Ushuaia so wie ich es mir als Kind vorgestellt hatte? Nein, ganz sicher nicht. Aber ich vermute, dass die kindliche Faszination vorwiegend von der Tatsache herrührte, dass Feuerland unglaublich weit weg war – und ich damals noch nicht so weit herumgekommen war. Mittlerweile wirkt die Welt auf mich ein bisschen kleiner, und wenn ich heute auf einen Globus schaue, dann ruft das andere, reale Bilder von meinen Reisen in die verschiedensten Ecken der Welt hervor.

Ushuaia ist jetzt auch Bestandteil dieses Gemischs aus echten Bildern und Erinnerungen. 

Wenn ich den Namen höre denke ich an das wunderschöne Hafenpanorama und den stillen, grauen Horizont hinter dem Leuchtturm, an die offenen, immer zu einem Schwatz aufgelegten Menschen und die köstlichen Königskrabben-Gerichte bei Tia Nina‘s, an den ausgeprägten Nationalismus, der sich in Postern und Graffiti ausdrückt, mit denen die Menschen die Malvinas wütend zum Eigentum Argentiniens erklären, an die gemütliche und gastfreundliche Hosteria Tierra Leyendas und an den friedlichen Nationalpark Tierra del Fuego, in dem wir durch den Schnee gestapft sind.

Es bleiben immer noch ganz viele Orte auf dieser Liste meiner Kindheit, an denen ich noch nicht war. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Pix of the Week

Buenos Aires in full bloom

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 Buenos Aires in voller Blüte

Reisenotizen: Cancun

Nach einigem Hin und Her und dem Durchblättern zahlreicher Reiseführer haben wir uns vor ein paar Wochen schließlich dazu entschlossen, zwei Wochen Urlaub in Mexiko zu machen. Wir waren einfach nicht in der Stimmung, eine Agenda auszuarbeiten, auf Tour zu gehen und Sightseeing zu betreiben. Und so sind wir stattdessen nach Mexico City geflogen, haben das Wochenende mit unseren japanisch-brasilianischen Freunden in D.F. verbracht und sind anschließend zu einem 11tägigen All inclusive Strandurlaub nach Cancun weitergeflogen. Das ist eigentlich nicht so unser Ding, aber es war die beste Entscheidung, die wir seit langem getroffen haben.

Wir haben uns gesonnt, sind im türkisblauen karibischen Meer geschwommen, haben lange Spaziergänge am Postkarten-Strand von Cancun unternommen, haben uns ein paar Margaritas genehmigt, lange geschlafen, gut gegessen, Sport gemacht, stundenlang unterm Sonnenschirm gelegen und gelesen ... und uns einfach erholt.

Der Liebste musste zwar an einigen Telefonkonferenzen teilnehmen und ich habe unsere möblierte Wohnung für die ersten zwei Monate in Deutschland organisiert, aber abgesehen davon waren wir einfach unanständig faul. Es war perfekt, und wir haben es tatsächlich geschafft, uns auszuklinken und die Batterien für den Umzugs-Wahnsinn aufzuladen, der in den nächsten Wochen über uns hereinbrechen wird.

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.

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Reisenotizen: Rio de Janeiro

Kunst & Krempel auf Argentinisch

Nachdem die Entscheidung gefällt und kommuniziert war, dass wir nach Deutschland zurückgehen, konnten wir mit den Umzugsvorbereitungen starten. Wir sagten unserem Vermieter Bescheid, dass wir Ende des Jahres ausziehen würden, buchten das One-Way-Ticket nach Frankfurt, und das Umzugsunternehmen machte eine Bestandsaufnahme unserer Sachen, die vor Weihnachten zurück nach Deutschland verschifft werden. Wenn wir Glück haben…

Mensch, bin ich froh, dass wir nicht alles alleine organisieren müssen, sondern Hilfe von den Profis bekommen. Die Liste der notwendigen Unterlagen ist so lang wie mein Arm, und die Kopien, Übersetzungen und Beglaubigungen, die allein dem Zoll vorgelegt werden müssen, sind furchteinflößend. Doch das Sahnehäubchen kommt vom Kulturministerium. Wir müssen tatsächlich jedes Kunstwerk in unserem Besitz, sei es gemalt oder aus Holz, Stein, Terrakotta oder einem ähnlichen Material, beim Ministerium registrieren.

Also habe ich gestern zusammen mit einem Mädel von der Umzugsfirma zwei Stunden lang die Kunstwerke in unserem Haus katalogisiert. Ich hatte ja keine Ahnung, dass wir so eine beeindruckende Sammlung besitzen! Jedenfalls machte die junge Frau von allem Fotos mit ihrem Handy, nahm die Maße und notierte außerdem den Künstler, das Jahr und den Titel – oder erfand etwas, wenn ich beim besten Willen keine Angaben machen konnte.

Was dabei als Kunst angesehen wird, ist wirklich erstaunlich, und ich war zwei Stunden lang hin und hergerissen zwischen hysterischem Gelächter, einem erstaunten Ne, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? und totaler Frustration.  Irgendwann wollte ich sie nur noch anschreien “Habt ihr jetzt in diesem Land völlig den Verstand verloren” und rauswerfen. Aber sie war eigentlich ganz sympathisch, und außerdem war es ja nicht ihre Schuld. Also hielt ich den Mund und brachte die Sache hinter mich.

Doch das schlimmste ist, dass ich einfach nicht verstehe, warum wir das machen müssen. Wir haben schließlich unsere Sachen nicht registriert, als wir vor drei Jahren hergezogen sind, also wie will das Ministerium festlegen, was tatsächlich uns gehört und was wir womöglich versuchen, illegal aus dem Land zu schmuggeln? Und wenn es dabei nur darum geht, den überbordenden Export von argentinischer Kunst zu verhindern, warum müssen wir dann den mexikanischen Nippes von dem Straßenmarkt in Chiapas angeben und sogar die billige Zeichnung, die wir vor Jahren in Vietnam gekauft haben, lange bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben, nach Buenos Aires zu ziehen?

Ich habe einen Freund gefragt, der letztes Jahr zurück nach Deutschland gezogen ist und die ganze Prozedur schon hinter sich hat. Er hat nur gelacht, mir gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, und mir den Rat gegeben, die Umzugsfirma einfach die Bilder knipsen und den bürokratischen Unsinn erledigen zu lassen. Mach ich mir Sorgen? Ach, nö, eigentlich nicht. Hm, na gut, ein bisschen schon. Besonders, wenn ich mir ausmale, dass der Zoll unsere Sachen festhält und in einem Container im Hafen von Buenos Aires vor sich hinschimmeln lässt, bis sie dann irgendwann im September 2014 ausreisen dürfen. Aber wir sind ja schließlich nicht die ersten Expats, die von hier wegziehen, richtig?

Nein, was wirklich an meiner kleinen peniblen deutschen Seele nagt ist die Frage nach dem Warum. Warum ... wie, ich mein, das ist doch ... das ergibt doch überhaupt keinen Sinn ... warum, bitte, sagt mir, warum?! Ich denke immer wieder darüber nach, aber ich sehe darin einfach keine Logik. Absolut keine. Die einzig mögliche Erklärung ist, dass das Ganze vielleicht nur eine Beschäftigungstherapie für eine Horde von Verwaltungsangestellten ist. Oder dass es einfach ein riesiger Schwindel ist und dabei dicke braune Umschläge hin und hergeschoben werden, die eine Menge Leute glücklich machen.

Beide Szenarien sind wirklich ziemlich traurig. Nun ja, ich werde es wohl nie herausfinden ... und das ist vermutlich auch besser so. In der Zwischenzeit versuche ich ganz ruhig zu bleiben und mir nicht mehr auszumalen, was alles schiefgehen kann. Drückt mir die Daumen!

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.

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Eine Durststrecke

Pix of the week

Buenos Aires at night
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Buenos Aires bei Nacht

Street Art Buenos Aires

An den Wochenenden versuchen wir immer, einen ausgiebigen Spaziergang durch unser Viertel zu machen. Dieser führt uns meistens zu einem kilometerlangen Pfad, der am Rio de la Plata entlangführt und an dem die Leute picknicken, joggen, Rad fahren oder bladen. Einige Abschnitte sind nicht ganz so hübsch, vor allem entlang der villa – der illegalen Hüttensiedlung an den Gleisen des Tren de la Costa. Außerdem ist vielen in diesem Land das Konzept, den eigenen Müll einzusammeln statt ihn einfach in die Büsche zu werfen, noch fremd. Aber im Grossen und Ganzen ist das Flussufer sehr beschaulich und wir genießen den Spaziergang und das Graffiti am Wegesrand. Schaut selbst.

Alles auf Start

Das Leben ist das was passiert wenn man gerade andere Pläne macht. Wie wahr.

Unser Aufenthalt in Argentinien hatte von Anfang an ein Verfallsdatum, und ursprünglich war geplant gewesen, dass wir nach drei Jahren wieder weiterziehen. Dann hatte man uns vor ein paar Monaten gefragt, ob wir ein Jahr bis Ende 2014 verlängern könnten. Wir überlegten kurz und sagten ja.

Nun wird die Firma, die uns hierhergeschickt hat umstrukturiert und die Position des Gatten wird überflüssig. Zum Glück hat man ihm einen Posten in der Firmenzentrale angeboten, der obendrein gut in seine berufliche Weiterentwicklung passt. Also werden wir Ende des Jahres nach Deutschland zurückziehen.

Ich hätte es nie für möglich gehalten – und hätte ich eine Wette darauf abgeschlossen, würde ich jetzt haushoch verlieren -, aber ich bin traurig darüber. Da, ich habe es gesagt, und jetzt könnt ihr mich alle auslachen. Aber es stimmt.

Während man meine Gefühle für Buenos Aires nicht gerade mit „Liebe auf den ersten Blick“ umschreiben kann und ich Schwierigkeiten hatte mich einzugewöhnen, habe ich mich irgendwann mit dem Leben hier angefreundet und gelernt, die positiven Seiten zu sehen.

Versteht mich nicht falsch, ich möchte bestimmt nicht für immer in Argentinien leben. Aber ich wäre gerne noch etwas länger geblieben und hätte den Burgfrieden genossen, den ich mit Buenos Aires geschlossen hatte. Ich hätte gerne mehr von diesen positiven Gefühlen und Begegnungen mitgenommen, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Denn genau darum geht es, wenn man im Ausland lebt … oder sollte es zumindest.

Meine innere Zicke fühlt sich betrogen und motzt: “Echt jetzt??? Ich habe mich so abgekämpft und jetzt, wo ich endlich ein bisschen Spaß habe, muss ich weg von hier? Das kann doch nicht euer Ernst sein!”

Mein innerer Guru hält dagegen: “Du hast also diesmal länger gebraucht, dich einzuleben? Na und, das passiert. Doch du hast auch gute Zeiten erlebt und bist wunderbaren Menschen begegnet, und das kann dir keiner mehr nehmen. Also hör auf zu jammern!”

Mein innerer Guru hat natürlich völlig Recht. Und genau das werde ich tun. Ich höre auf zu jammern und versuche das Beste aus unserer restlichen Zeit auf dieser Seite des Globus zu machen.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Reisenotizen: Iguazu

Jawohl, wir haben es getan! Endlich Keine peinlichen Momente mehr, in denen uns die Leute fragen, ob wir schon in Iguazu waren, und wir ihnen gestehen müssen, nein, ähm, noch nicht. Keine ungläubigen Blicke und die verständnislose Frage, warum wir es in den zwei Jahren noch nicht dorthin geschafft hätten. Keine gestammelten Ausreden, kein „Aber dafür waren wir schon in Calafate“ und keine hastigen Versprechen mehr, so schnell wie möglich dorthin zu reisen. Und wenn auch nur, um nicht standrechtlich geteert und gefedert zu werden.

Wir waren endlich in Iguazu, und ich muss gestehen, dass es tatsächlich ein Muss auf jeder Reiseagenda für Argentinien und die Region ist. Iguazu verdient es auf jeden Fall, zu den kürzlich gewählten neuen 7 Weltwundern zu zählen.

Nachdem meine Schwiegerleute im Dezember dort gewesen waren, hatten wir genügend Tipps und Empfehlungen für einen Wochenendausflug zusammengetragen. Und so buchte ich neben dem Flug schon mal ein Zimmer im Boutique Hotel de la Fonte, das sich in ruhiger Lage am Rand von Iguazu befindet. Die Zimmer sind sehr hübsch, aber die stärksten Pluspunkte sind der friedliche Innenhof und das Restaurant, in dem sie ein tolles Essen servieren. Wir aßen gleich nach unserer Ankunft am Freitagabend dort und noch einmal nach unserer Sightseeing-Tour am Samstag. Wir machten uns gar nicht erst die Mühe, die Restaurantszene von Iguazu zu erkunden und haben hoffentlich nichts versäumt ... wobei wir eigentlich sehr zufrieden mit unserer Inhouse-Wahl waren.

Aber nun zu der Hauptattraktion: Die Wasserfälle! Sie sind wirklich unglaublich. Man kann sie sowohl von der argentinischen als auch der brasilianischen Seite besichtigen, und ich kann nur empfehlen, beides zu machen, da man so zwei ganz unterschiedliche Ansichten geboten bekommt. Wir schauten uns am ersten Tag die argentinische Seite an, die sich auf einem größeren Terrain erstreckt und wo man über zahlreiche Wege und Holzstege laufen muss. Die Pfade führen die Besucher an beeindruckenden Aussichtspunkten und Panoramen vorbei, und manchmal gelangt man dort ziemlich nah an die Gicht heran oder auch an stille, beinah verwunschene Ecken des Geländes. Aber die zahlreichen Kaskaden sind nie weit entfernt, und man ist stets von dem Lärm des herunterrauschenden Wasser umgeben. Eines der Highlights ist natürlich die Garganta del Diabolo, die Teufelsschlucht, wo das Wasser mit solch einer Wucht herunterrauscht, dass die Kaskade und die Aussichtsplattform zu rauchen scheint. 

Um noch ein bisschen näher ans Geschehen heranzukommen buchten wir einen Bootstrip über den Fluss und an die Fälle heran. Da wir von Erzählungen wussten, wie die Fahrt verläuft, hatten wir uns trockenen Sachen zum Wechseln mitgebracht – doch nichts kann einen wirklich auf das Erlebnis vorbereiten. Junge, war das Wasser kalt! Doch zum Glück war es an dem Tag schön warm und sonnig, so dass ich hinterher schnell wieder aufgetaut bin.

Sonntags sind wir mit einem Privattransfer nach Brasilien hinübergefahren, um die andere Seite der Fälle zu besichtigen. Dort ist das Panorama übersichtlicher, aber nicht weniger beeindruckend. Man kann dort auch über verschiedene Holzstege laufen und an Aussichtspunkte gelangen, doch das Areal ist viel kleiner und man benötigt für die Besichtigung nicht so lange. Von der brasilianischen Seite konnten wir sogar all die Punkte ausmachen, die wir am Tag zuvor abgelaufen waren. Und wir konnten den Booten zusehen, die in die Fälle hineinfuhren so wie wir am Tag zuvor – das sah aus dieser Perspektive ziemlich beeindruckend und gefährlich aus. Leider war das Wetter am Sonntag etwas regnerisch und bewölkt, doch wir hatten trotzdem viel Spaß.

Wir kamen rechtzeitig auf die argentinische Seite zurück, um ein paar Empanadas für das Mittagessen zu besorgen und uns in Richtung Flughafen aufzumachen, um den Rückflug nach Buenos Aires anzutreten. Doch dieser knackige Zeitplan war auch wirklich nur dank des Privatfahrers zu schaffen gewesen.

Die Tage kam wieder das Thema Sightseeing hoch. Ihr hättet meinen selbstzufriedenen Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich erwiderte: „Ja natürlich waren wir schon in Iguazu … “, um dann ein ehrliches „… und es war wirklich sehr beeindruckend!“ hinzuzufügen. Doch das Beste daran war der stolze und erfreute Ausdruck meines argentinischen Gegenübers.