Das Haus in Montevideo

Der Globus meiner Großmutter war nicht die einzige Quelle der Inspiration für diese Liste der sehenswerten Dinge, die ich als Kind angefangen hatte. Die wundersame Welt der Filme spielte da auch eine wichtige Rolle. Einer von ihnen war deutsche Schwarz-Weiß Komödie „Das Haus in Montevideo” aus den Fünfzigern, in der ein respektabler und konservativer Professor mit seiner Tochter nach Montevideo reist, um die Hinterlassenschaft seiner verstorbenen Schwester zu regeln. In dem Film wurde nie auch nur ein Teil von Montevideo gezeigt, weil alle Szenen im Innern spielten, aber die Handlung und der exotische Klang des Namens weckten meine Neugier. Montevideo in Uruguay! Wer kann dieser Kombination widerstehen?

Es ist von Buenos Aires nur eine dreistündige Fährfahrt oder ein noch kürzerer Flug von einer dreiviertel Stunde entfernt, also musste ich mir die Stadt natürlich ansehen, solange ich noch so nah dran war. Noch verlockender wurde die Aktion dadurch, dass ein deutscher Freund, der ein Jahr lang in Montevideo gelebt hatte, uns anbot mitzukommen und uns alles zu zeigen.

Wir sind nur für ein Wochenende gefahren, haben aber die kurze Zeit gut genutzt. Nach der Landung am Flughafen – aus irgendeinem seltsamen Grund war der Flug nach Montevideo günstiger als der Buquebus – haben wir erst einmal in unserem Hotel in Pocitos eingecheckt. Dieses Viertel liegt ein wenig außerhalb des historischen Stadtkerns hat aber eine sehr freundliche Atmosphäre, und da Montevideo nicht wirklich groß ist und die Taxis kein Vermögen kosten, ist es sehr leicht, in der Stadt herumzukommen. Wir entschieden uns jedoch für die sportliche Variante und mieteten uns Räder, um die Rambla und die Altstadt zu erkunden.

Das Wetter spielte mit und bot und blauen Himmel, Sonne und Temperaturen bis zu dreißig Grad. Im Gegensatz zu Buenos Aires, wo diese Zahlen meist mit einer drückenden Luftfeuchtigkeit daherkommen, kann Montevideo eine angenehme Brise verbuchen, in der unsere Radtour beinah zum Klacks wurde. Dass und der Umstand, dass die Autofahrer in Uruguay tatsächlich die Fußgänger und Radfahrer bemerken und bereit sind, ihre Bremsen zu benutzen.

Beim Auswärts essen fiel uns noch ein weiterer Unterschied auf. Während die Restaurants in Buenos Aires Fisch aus dem Weg zu gehen scheinen, ist Montevideo ganz Pro-Fisch, und wir genossen ein wunderbares fleischloses Abendessen und einen wunderschönen Sonnenuntergang über der Bucht im Hemingway Restaurant. Wir haben natürlich auch Steak probiert und getestet, wie man auf der anderen Seite des Rio de la Plata mit Fleisch umgeht. Wo kann man das besser tun als auf dem Mercado del Puerto, in der alten umgebauten Markthalle , in der zahlreiche Restaurant gegrillte Köstlichkeiten anbieten.

Ein weiteres Muss in Montevideo ist der sonntägliche Flohmarkt, wo man alles kaufen kann, angefangen von Obst , Gemüse, Büchern, Schallplatten, Kleidung, Ersatzteile für alle möglichen Maschinen und Geräte, Möbel und was man sonst noch brauchen kann. Da unsere ganze Habe bereits vor Weihnachten in den Container verpackt worden war, konnten wir nichts kaufen – ansonsten wären wir bei der einen oder anderen Halb-Antiquität doch in Versuchung gekommen.

Wir kehrten im Buquebus nach Buenos Aires zurück und hatten das Glück, mit der Francisco – einem neuen Schiff, das nach dem neuen argentinischen Papst benannt wurde – den Rio de la Plata zu überqueren. Glück nicht so sehr wegen der spirituellen Beschaffenheit des Boots, sondern weil die Fähre ziemlich flott ist und nur etwas über zwei Stunden benötigt. Und die Sitze sind auch total bequem.

Was mich wieder zum „Haus in Montevideo” zurückbringt. Warum? Weil in der Handlung des Films ein Schiff eine wichtige Rolle spielt. Und weil ich versuche, das Bild, das ich mir als Kind von Montevideo ausgemalt hatte, mit der Stadt zu vergleichen, die ich letztes Wochenende besucht habe. Besteht da eine Ähnlichkeit? Nein, eigentlich nicht. Der Film bediente nur Klischees und Stereotype, und daher hatte ich mir Montevideo als eine südamerikanische Ausgabe von Cannes vorgestellt, mit Palmen, und glamourösen Villen, Deckenventilatoren und Männern in weißen Leinenanzügen. Das heutige Montevideo ist ein seltsamer entspannter Mix aus hübschem Kolonialstil, architektonischen Monstrositäten aus den Sechzigern und Siebzigern, den typischen Hochhäusern aus den vergangenen Jahren und einer malerischen Küstenlinie mit Stränden und felsigen Klippen. Die Leute kleiden sich sehr leger und tragen statt Panamahüten Thermoskannen und ihr Mate-Equipment. Und da sie immer darauf beharren, dass sie ganz und gar nicht so sind wie die Porteños auf  der anderen Seite des Rio de la Plata, werde ich gar nicht erst versuchen, sie miteinander zu vergleichen.

Mir gefällt Montevideo – nicht nur wegen des exotischen Namens sondern wegen der entspannten und freundlichen Atmosphäre. Ich bin froh, dass wir hingefahren sind – und wenn auch nur, weil wir uns keinen besseren Tour Guide hätten wünschen können. Und ich werde mir die DVD von „Das Haus in Montevideo“ bestellen, sobald ich wieder in Deutschland bin. Ich bin neugierig, wie sich das Klischee anfühlt, nachdem ich die Realität gesehen habe.

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.

Reisenotizen: Ushuaia

Als Kind liebte ich das Wohnzimmer meiner Großmutter mit all den Gemälden und alten Möbeln. Mein liebster Gegenstand war jedoch ein Globus. Man konnte ihn sogar anknipsen und von innen beleuchten. Am liebsten drehte ich die Kugel mit dem Zeigefinger um die eigene Achse, betrachtete die Kontinente und malte mir aus, an all die fremden Orte zu reisen. Einige Namen klangen natürlich faszinierender als andere und weckten Bilder und eine Neugier, die mich bis ins Erwachsenenleben begleiten würden. Auf dieser Liste standen der Titicacasee, Marrakesch, Luxor und Kairo, Timbuktu … und natürlich Feuerland und seine Hauptstadt Ushuaia.

Ich gelangte zu dem Schluss, dass ich nach unserer Zeit in Argentinien wohl niemals wieder so nah herankommen würde und buchte zwei Flugtickets nach Ushuaia. Wegen unseres engen Zeitplans blieben uns nur vier Tage für den Ausflug, doch wir konnten die wichtigsten touristischen Attraktionen in der Agenda unterbringen. Und Ushuaia schaffte es auch in diesen wenigen Tagen, uns einen guten Eindruck zu vermitteln, wie das Wetter während des restlichen Jahres dort so ist.

Denn genau dafür ist Patagonien ja unter anderem berühmt – für das unglaublich wechselhafte Wetter. In einer Minute ist es sonnig, in der nächsten regnet es, und oft hat man beides gleichzeitig. Das ist dort völlig normal. Doch für uns ließ Ushuaia es so richtig krachen. Als wir am dritten Tag morgens die Vorhänge öffneten schneite es wie verrückt und ein paar Stunden später war der Spuk vorbei und es schien wieder die Sonne.

Doch man sagte uns, dass diese Episode selbst für den patagonischen Sommer ungewöhnlich und etwas extrem sei. Jeder, mit dem wir uns unterhielten war felsenfest vom Klimawandel überzeugt und begründete dies mit dem Argument, dass der ehemals „trockene Regen“ einen heutzutage komplett durchnässt. Trockener Regen?? Ja, ne, klar.

Wir ließen uns jedoch vom Wetter nicht aufhalten, zogen uns warm an, nutzten so gut es ging die sonnigen Intervalle und machten immer wieder Rast, um heißen Tee zu trinken und uns aufzuwärmen. Wir unternahmen sogar die obligatorische Bootstour auf dem Beagle-Kanal und zu dem berühmten gestreiften Leuchtturm. Das Adjektiv, mit dem man den Ausflug beschreiben will, hängt von der jeweiligen persönlichen Perspektive ab. Wir fuhren am Vormittag hinaus, und es regnete während der gesamten Tour. Die Wanderung auf der Bridges-Insel verkürzte sich wegen des eisigen Windes auf zehn Minuten, da sich bei den Bedingungen wirklich niemand an Bord für die Flora und Fauna oder die archäologische Yamana-Stätte auf der Insel interessierte. Lucho, unser Tourguide, erklärte uns alles, sobald wir wieder unter Deck waren, und zeigte uns Bilder in einem Buch. Ich persönlich hatte an diesem Tag nichts gegen die Methode einzuwenden.

Ich würde den Ausflug nicht als Reinfall bezeichnen. Bei dem unvorhersehbaren Klima in Ushuaia kann man von Glück sagen, wenn man überhaupt mit dem Boot raus kann, und wir schafften es sogar, den Leuchtturm zu umschiffen. Hinzu kam, dass wir nur zu acht auf einem Boot waren, das normalerweise 25 Touristen herumschippert. Alle Passagiere hatten gute Laune, die Crew war ebenfalls bestens gelaunt und wir konnten immer mal wieder an Deck gehen, wenn der Regen kurz nachließ. Daher bin ich froh, dass wir die Tour unternommen und nicht im Hotel auf besser Wetter gewartet haben wie das amerikanische Pärchen in unserem B & B. Die hatten uns sogar nach ihrer Ankunft gefragt, was es sich in Ushuaia anzusehen lohne. Was für eine Frage ist das denn? Muss das nicht jeder persönlich für sich selbst entscheiden oder herausfinden?

Für mich haben sich die vier Tage auf jeden Fall gelohnt. War Ushuaia so wie ich es mir als Kind vorgestellt hatte? Nein, ganz sicher nicht. Aber ich vermute, dass die kindliche Faszination vorwiegend von der Tatsache herrührte, dass Feuerland unglaublich weit weg war – und ich damals noch nicht so weit herumgekommen war. Mittlerweile wirkt die Welt auf mich ein bisschen kleiner, und wenn ich heute auf einen Globus schaue, dann ruft das andere, reale Bilder von meinen Reisen in die verschiedensten Ecken der Welt hervor.

Ushuaia ist jetzt auch Bestandteil dieses Gemischs aus echten Bildern und Erinnerungen. 

Wenn ich den Namen höre denke ich an das wunderschöne Hafenpanorama und den stillen, grauen Horizont hinter dem Leuchtturm, an die offenen, immer zu einem Schwatz aufgelegten Menschen und die köstlichen Königskrabben-Gerichte bei Tia Nina‘s, an den ausgeprägten Nationalismus, der sich in Postern und Graffiti ausdrückt, mit denen die Menschen die Malvinas wütend zum Eigentum Argentiniens erklären, an die gemütliche und gastfreundliche Hosteria Tierra Leyendas und an den friedlichen Nationalpark Tierra del Fuego, in dem wir durch den Schnee gestapft sind.

Es bleiben immer noch ganz viele Orte auf dieser Liste meiner Kindheit, an denen ich noch nicht war. Ich halte euch auf dem Laufenden.

Reisenotizen: Cancun

Nach einigem Hin und Her und dem Durchblättern zahlreicher Reiseführer haben wir uns vor ein paar Wochen schließlich dazu entschlossen, zwei Wochen Urlaub in Mexiko zu machen. Wir waren einfach nicht in der Stimmung, eine Agenda auszuarbeiten, auf Tour zu gehen und Sightseeing zu betreiben. Und so sind wir stattdessen nach Mexico City geflogen, haben das Wochenende mit unseren japanisch-brasilianischen Freunden in D.F. verbracht und sind anschließend zu einem 11tägigen All inclusive Strandurlaub nach Cancun weitergeflogen. Das ist eigentlich nicht so unser Ding, aber es war die beste Entscheidung, die wir seit langem getroffen haben.

Wir haben uns gesonnt, sind im türkisblauen karibischen Meer geschwommen, haben lange Spaziergänge am Postkarten-Strand von Cancun unternommen, haben uns ein paar Margaritas genehmigt, lange geschlafen, gut gegessen, Sport gemacht, stundenlang unterm Sonnenschirm gelegen und gelesen ... und uns einfach erholt.

Der Liebste musste zwar an einigen Telefonkonferenzen teilnehmen und ich habe unsere möblierte Wohnung für die ersten zwei Monate in Deutschland organisiert, aber abgesehen davon waren wir einfach unanständig faul. Es war perfekt, und wir haben es tatsächlich geschafft, uns auszuklinken und die Batterien für den Umzugs-Wahnsinn aufzuladen, der in den nächsten Wochen über uns hereinbrechen wird.

Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.

Was Ähnliches

Reisenotizen: Rio de Janeiro

Reisenotizen: Rio de Janeiro

An Geburtstagen isst man ja meistens Kuchen, bläst die Kerzen aus und feiert mit der Familie und Freunden. Ich weiß nicht so genau warum, aber mein Mann und ich waren über die Jahre an diesem Tag ziemlich häufig im Ausland unterwegs und mussten allein zu zweit feiern. Und mit der Zeit ist daraus so etwas wie ein Wettstreit geworden, wer seinen Geburtstag an dem exotischsten Ort verbringt.

Letzte Woche war der Gatte an der Reihe. Er hatte sich für Rio de Janeiro entschieden, und zwar mit der Begründung, dass wir die kurze Anreise nutzen sollten, solange wir noch in der Nähe leben. Ja, klar, das war das Hauptargument ... Aber ich habe mich natürlich nicht beschwert.

An seinem Geburtstag gab es morgens erst einmal Kuchen und Geschenke, und nach einem kurzen Arbeitstag ging es vom Büro aus direkt zum Flughafen. Die Reise verlief nach Plan, und so waren wir zeitig genug in Rio und in unserem Hotel, um unsere Sachen abzuladen und noch an der Promenade von Copacabana ein oder zwei der Capirinhas dieser Woche zu trinken. Wirklich ein gelungener Start in die Carioca Geburtstags-Sause, den ich nur empfehlen kann.

Was haben wir noch in Rio angestellt? An unserem ersten richtigen Tag sind wir erst einmal die Promenade von Ipanema entlang spaziert, die ebenfalls in Fußnähe des Hotels lag, um uns dort den Strand und die Postos – die berühmten nummerierten Häuschen der Rettungsschwimmer - anzusehen. Hauptattraktion waren jedoch die Cariocas, die sich sportlich betätigten oder einfach nur die Sonne genossen. Blauer Himmel, sonnige 27 Grad ... kein Wunder, dass sie nicht bei der Arbeit waren. Nach einem leckeren Mittagessen im Zaza Bistro Tropical nahmen wir die Metro ins Zentrum, stiegen dort in einen Bus und fuhren dann mit der Zahnradbahn hoch auf den Corcovado zu der berühmten Christusstatue. Schon allein der Blick von dort oben ist einfach genial, aber dann auch noch tatsächlich unter der Statue zu stehen ... bitte kneif mich mal jemand!

Am nächsten Tag löste der Gatte den Gutschein für einen Hubschrauberflug über Rio ein, den ich ihm geschenkt hatte. Vorab für zwei Leute Plätze zu reservieren erwies sich als unmöglich – zumindest per Telefon mit der nur portugiesisch sprechenden Angestellten, mit der ich mehr als einmal sprach. Doch als wir dann einfach beim Heliport vorbeifuhren, löste sich das Problem mit dem typisch brasilianischem Laisser-faire. Sie taten uns einfach mit zwei Jungs zusammen, die die gleiche Strecke fliegen wollten, und schon ging es hoch zu unserem 20 minütigen Rundflug über die Strände, die Bucht, den Zuckerhut, die Christusstatue und am Maracanã-Stadium vorbei. Wow! Das nenne ich eine Stadt in einer wunderschönen Szenerie. Kein Wunder, dass die Cariocas ihre Stadt Cidade Maravilhosa nennen – die Wunderbare.

Die Aussicht ließ mich sogar fast meine Höhenangst vergessen – aber ich war dann doch froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und mir die Beine im stillen, beschaulichen Botanischen Garten der Stadt zu vertreten, den wir im Anschluss besichtigten. Und krönenden Abschluss des Tages bildete die landestypische Feijoada zum Abendessen – nachdem wir uns am Abend zuvor für Sushi entschieden hatten. Nun ja, es war eher die touristische Light-Version dieses mächtigen Eintopfs – sprich ohne die üblichen Schweineohren, -füße, -schwänze und sonstigen unaussprechlichen Körperteile des Borstentiers.

Casa de Feijoada

Favela mit Aussicht

Am darauffolgenden Tag sahen wir uns ein ganz anderes Gesicht von Rio de Janeiro an und begleiteten Zezinho auf einer seiner Touren durch die Rocinha Favela hoch oben in den Hügeln am südlichen Ende der Stadt. Zezinho ist halb Amerikaner, halb Brasilianer und in Rocinha aufgewachsen. Nach ein paar Jahren in Amerika und Kanada ist er zu dem Schluss gekommen, dass er lieber in der Favela leben möchte, und zurückgekehrt. Ich bin froh, dass wir mit ihm die Tour gemacht haben, da er wirklich jeden zu kennen scheint, geduldig unsere zahlreichen Fragen beantwortet hat und uns ein recht ausgeglichenes Bild vom Leben in einer Favela vermittelt hat. Und es liegt ihm wirklich am Herzen, das Bild, das die Menschen außerhalb haben zu verändern und mit Vorurteilen aufzuräumen.

Der Alptraum eines Elektrikers

Können wir nun wirklich verstehen, wie das Leben in einer Favela ist? Nein. Aber wir wissen nun, dass nicht jeder dort in Drogen und Kriminalität verwickelt ist, dass die meisten Leute dort sehr freundlich und offen sind, dass eigentlich alle hart daran arbeiten, die Lebensumstände in Rocinha zu verbessern, und ja, dass die Drogenhändler sich manchmal mehr um das Gemeinwohl und die Menschen kümmern als die Politiker, die nur auf Stimmenfang sind und nach den Wahlen schnell ihre Versprechen vergessen. Kling vertraut? Kann sein, aber für die Menschen in Rocinha bedeutet das zum Beispiel, dass die teilweise noch offene Kanalisation nicht zugemauert wird und dass der Abfall nicht regelmäßig abgeholt wird, obwohl die Menschen Abgaben bezahlen.

Postverteiler

Gassen in Rocinha

An unserem letzten Tag in Rio wollten wir uns die Innenstadt und den historischen Stadtkern ansehen. Ein guter Rat, falls es euch mal nach Rio verschlägt: Bucht eine Tour! Sich mit einer kleinen Karte aus dem Reiseführer und einem nicht-existenten Touristenbüro zurechtzufinden ist ein wenig frustrierend. Nehmt lieber einen Guide. Wir konnten nicht rechtzeitig eine Tour organisieren und waren auf uns gestellt, aber zumindest haben wir es geschafft, uns die berühmte Treppe Escadaria Selarón anzusehen, einen Happen in der Confeitaria Colombo zu essen und ein bisschen in Santa Teresa herumzulaufen, bevor wir ein wohlverdientes Schläfchen am Strand von Ipanema machten. Nachdem wir am Abend nach dem Rocinha-Besuch in einer der berüchtigten brasilianischen Churrascarias gewesen waren, in denen die Kellner mit riesigen Spießen herumkommen und einem das Fleisch gleich am Tisch auf die Teller häufen, war es nun wieder Zeit für fleischlos. Im Garota de Ipanema, der berühmten Bar, in der zwei Musiker den Song Girl of Ipanema geschrieben haben, bekommt man wunderbaren Stockfisch und allerlei andere guten Sachen. Und sie servieren eine bestialisch gute Caipirinha, die es in sich hat!

Am Tag unserer Abreise hatten wir gerade mal Zeit genug, uns noch ein bisschen in die Sonne zu legen und über den Hippie Markt zu schlendern, der jeden Sonntag in Ipanema stattfindet. Und dann war es auch schon Zeit, zum Flughafen zu fahren und nach Buenos Aires zurückzufliegen. Nun, ich hoffe, der Gatte hat seinen Trip nach Rio genossen – mir hat es zumindest gefallen und ich hätte nichts dagegen, noch einmal hinzufahren. Natürlich nicht an meinem nächsten Geburtstag ... wie gesagt, es ist eine Art Wettstreit.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Reisenotizen: Iguazu

Jawohl, wir haben es getan! Endlich Keine peinlichen Momente mehr, in denen uns die Leute fragen, ob wir schon in Iguazu waren, und wir ihnen gestehen müssen, nein, ähm, noch nicht. Keine ungläubigen Blicke und die verständnislose Frage, warum wir es in den zwei Jahren noch nicht dorthin geschafft hätten. Keine gestammelten Ausreden, kein „Aber dafür waren wir schon in Calafate“ und keine hastigen Versprechen mehr, so schnell wie möglich dorthin zu reisen. Und wenn auch nur, um nicht standrechtlich geteert und gefedert zu werden.

Wir waren endlich in Iguazu, und ich muss gestehen, dass es tatsächlich ein Muss auf jeder Reiseagenda für Argentinien und die Region ist. Iguazu verdient es auf jeden Fall, zu den kürzlich gewählten neuen 7 Weltwundern zu zählen.

Nachdem meine Schwiegerleute im Dezember dort gewesen waren, hatten wir genügend Tipps und Empfehlungen für einen Wochenendausflug zusammengetragen. Und so buchte ich neben dem Flug schon mal ein Zimmer im Boutique Hotel de la Fonte, das sich in ruhiger Lage am Rand von Iguazu befindet. Die Zimmer sind sehr hübsch, aber die stärksten Pluspunkte sind der friedliche Innenhof und das Restaurant, in dem sie ein tolles Essen servieren. Wir aßen gleich nach unserer Ankunft am Freitagabend dort und noch einmal nach unserer Sightseeing-Tour am Samstag. Wir machten uns gar nicht erst die Mühe, die Restaurantszene von Iguazu zu erkunden und haben hoffentlich nichts versäumt ... wobei wir eigentlich sehr zufrieden mit unserer Inhouse-Wahl waren.

Aber nun zu der Hauptattraktion: Die Wasserfälle! Sie sind wirklich unglaublich. Man kann sie sowohl von der argentinischen als auch der brasilianischen Seite besichtigen, und ich kann nur empfehlen, beides zu machen, da man so zwei ganz unterschiedliche Ansichten geboten bekommt. Wir schauten uns am ersten Tag die argentinische Seite an, die sich auf einem größeren Terrain erstreckt und wo man über zahlreiche Wege und Holzstege laufen muss. Die Pfade führen die Besucher an beeindruckenden Aussichtspunkten und Panoramen vorbei, und manchmal gelangt man dort ziemlich nah an die Gicht heran oder auch an stille, beinah verwunschene Ecken des Geländes. Aber die zahlreichen Kaskaden sind nie weit entfernt, und man ist stets von dem Lärm des herunterrauschenden Wasser umgeben. Eines der Highlights ist natürlich die Garganta del Diabolo, die Teufelsschlucht, wo das Wasser mit solch einer Wucht herunterrauscht, dass die Kaskade und die Aussichtsplattform zu rauchen scheint. 

Um noch ein bisschen näher ans Geschehen heranzukommen buchten wir einen Bootstrip über den Fluss und an die Fälle heran. Da wir von Erzählungen wussten, wie die Fahrt verläuft, hatten wir uns trockenen Sachen zum Wechseln mitgebracht – doch nichts kann einen wirklich auf das Erlebnis vorbereiten. Junge, war das Wasser kalt! Doch zum Glück war es an dem Tag schön warm und sonnig, so dass ich hinterher schnell wieder aufgetaut bin.

Sonntags sind wir mit einem Privattransfer nach Brasilien hinübergefahren, um die andere Seite der Fälle zu besichtigen. Dort ist das Panorama übersichtlicher, aber nicht weniger beeindruckend. Man kann dort auch über verschiedene Holzstege laufen und an Aussichtspunkte gelangen, doch das Areal ist viel kleiner und man benötigt für die Besichtigung nicht so lange. Von der brasilianischen Seite konnten wir sogar all die Punkte ausmachen, die wir am Tag zuvor abgelaufen waren. Und wir konnten den Booten zusehen, die in die Fälle hineinfuhren so wie wir am Tag zuvor – das sah aus dieser Perspektive ziemlich beeindruckend und gefährlich aus. Leider war das Wetter am Sonntag etwas regnerisch und bewölkt, doch wir hatten trotzdem viel Spaß.

Wir kamen rechtzeitig auf die argentinische Seite zurück, um ein paar Empanadas für das Mittagessen zu besorgen und uns in Richtung Flughafen aufzumachen, um den Rückflug nach Buenos Aires anzutreten. Doch dieser knackige Zeitplan war auch wirklich nur dank des Privatfahrers zu schaffen gewesen.

Die Tage kam wieder das Thema Sightseeing hoch. Ihr hättet meinen selbstzufriedenen Gesichtsausdruck sehen sollen, als ich erwiderte: „Ja natürlich waren wir schon in Iguazu … “, um dann ein ehrliches „… und es war wirklich sehr beeindruckend!“ hinzuzufügen. Doch das Beste daran war der stolze und erfreute Ausdruck meines argentinischen Gegenübers.

Reisenotizen Europa - Ein Familientreffen

Dieses Jahr feiern meine Eltern ihren siebzigsten Geburtstag. Daher haben meine Schwester und ich beschlossen, ein Familientreffen zu organisieren. Da sie in Toronto lebt und ich gerade in Buenos Aires meine Zelte aufgeschlagen habe, kommen diese Gelegenheiten nicht oft vor – das letzte Mal haben wir Vier uns 2007 anlässlich der Kommunion meines jüngsten Neffen getroffen. Es war also höchste Zeit, etwas zu unternehmen.

Nachdem wir kurz mit dem Gedanken gespielt hatten, das Treffen an einem Urlaubsort stattfinden zu lassen, entschieden meine Schwester und ich, die Logistik einfach zu gestalten und meine Eltern in dem kleinem Ort in der Nähe von Aachen zu besuchen, in dem sie leben. So müssten sie nirgends hinfliegen, und letztlich wirkten sie ziemlich glücklich, als wir ihnen sagten dass wir vorbeikommen würden. “Hey, schön, unsere Töchter kommen nach Hause”, sagten sie strahlend. Perfekt – genau die Reaktion, die wir uns erhofft hatten.

Aufgrund des Terminkalenders meiner Schwester wählten wir eine Woche im August, und die Idee war, die hoffentlich freundlichen Sommertemperaturen in Deutschland auszunutzen und Tagesausflüge in der Umgebung von Aachen zu unternehmen. Der Plan ging auf, und das Wetter war an den meisten Tagen herrlich sonnig mit Temperaturen um die durchschnittlich 28 Grad.

Zum Auftakt unserer touristischen Agenda führte uns der erste Tagestrip nach Monschau, einem kleinen beschaulichen Ort in der Nähe der belgischen Grenze. Nach einem Stopp in der historischen Senfmühle, wo wir unsere Vorräte an nicht ganz so gängigen Mixturen aufstockten (ich entschied mich für die Geschmacksrichtungen Curry und Feige), schlenderten wir durch die mit Kopfstein gepflasterten Gassen, schauten bei der berühmten Glasbläserei vorbei, stöberten durch kleinen Lädchen, verdrückten ein leckeres Mittagessen und besuchten eine Ausstellung mit Sandskulpturen. Dort gab es Miniaturausgaben des Kremls, der Sagrada Familia und anderen berühmten Bauwerken, Politikerfiguren und Silhouetten von europäischen Städten zu bestaunen ... sehr beeindruckend.

An den folgenden beiden Tagen ging es nach Belgien. Der erste Halt war Gent, wo uns das Wetter zwar ein bisschen im Stich ließ, wir aber dennoch eine Grachtenfahrt unternehmen konnten und mit dem Stadtplan in der Hand durch das historische Zentrum schlenderten und unsere liebe Mühe hatten, die zahlreichen mittelalterlichen Gebäude auseinanderzuhalten. Gar nicht so einfach in Gent. Wir nutzten den bewölkten Nachmittag außerdem, uns das berühmte Altarbild von Hubert van Eyck anzuschauen, zum Belfried hochzustarren und zu entscheiden, nicht hinaufzusteigen, einfach unglaublich köstliche Poffertjes zu essen (naja, die meisten von uns jedenfalls) und die Atmosphäre auf uns wirken zu lassen. 

Nachdem wir die Nacht in Gent verbracht hatten, fuhren wir am nächsten Morgen nach Brügge weiter. Brügge ist ein weiteres mittelalterliches Kleinod, wenn auch viel touristischer als Gent – wobei der Film mit Colin Farrell und Brendan Gleeson den Besucherzahlen vermutlich einen ziemlichen Boost gegeben hat. Da wir bereits eine Grachtenfahrt unternommen hatten, erkundeten wir Brügge zu Fuß und landeten schließlich auf dem Marktplatz, auf dem der Belfried, das Rathaus und die typischen Stadthäuser einen hübschen Rahmen für die Marktstände bilden, an denen man Gemüse und andere frische Lebensmittel kaufen kann. Unser Wissensdurst – und unser Faible für glitzernde Dinge – führte uns in das Diamantenmuseum, in dem unter anderem live vorgeführt wird, wie man einen Diamanten poliert. Ein wenig außerhalb des Zentrums befindet sich der Beginenhof, den wir auf dem Rückweg besichtigten. Hierbei handelt es sich um eine Wohnanlage, die meist um einen Innenhof gruppiert liegt und in der religiöse Laienschwestern Unterschlupf fanden. Es ist immer noch ein sehr friedlicher Ort, den man in Brügge nicht versäumen sollte. 

 Ein weiteres Highlight auf unserer Agenda war natürlich Köln, mit seinem beeindruckenden Dom, der Fußgängerzone mit all ihren Geschäften und der Altstadt, die direkt zur Uferpromenade führt, wo man draußen sitzen und mit dem Blick auf den Rhein ein schönes kühles Bier trinken kann. Was wir auch dankbar taten, nachdem wir stundenlang in der prallen Sonne herumgelaufen waren. 

Habe ich gesagt, der Kölner Dom sei beeindruckend? Nun, das ist er auch, aber wir waren uns alle einig, dass uns der kürzlich renovierte Dom von Aachen, das wir an darauffolgenden Tag besuchten, viel besser gefällt. Natürlich, der Kölner Dom ist die dritthöchste Kirche der Welt, aber in diesem Fall spielt die Größe wirklich keine Rolle. Die Mosaike sind einfach wunderschön und verleihen dem Ganzen einen Anstrich von Tausend und einer Nacht, und am liebsten möchte man stundenland dort sitzen bleiben. Aachen besitzt generell eine sehr angenehme Atmosphäre, da es kleiner und weniger hektisch als zum Beispiel Köln ist und ein echtes Studentenstadt-Flair besitzt. Und wir werden diesen Tagesausflug außerdem noch besonders gut in Erinnerung behalten, da wir an dem Nachmittag Pflaumenkuchen mit Sahne aßen – etwas, das man weder in Toronto noch in Buenos Aires bekommt.

Natürlich verflog die Woche viel zu schnell, und wir waren alle traurig als zuerst meine Schwester zurückflog und anschließend ich mich auf den Weg nach Frankfurt machen und am Bahnhof Abschied nehmen musste. Aber es war eine tolle Woche, und wir haben die Gelegenheit genossen, uns mal wieder so richtig miteinander auszuschwatzen – nur wir Vier. Und vielleicht war das der Beginn einer neuen Tradition? Ich hätte jedenfalls nichts dagegen, das bald mal zu wiederholen.

Reisenotizen - San Antonio de Areco

 Letzte Woche hatten wir ein langes Wochenende, da der Montag der 9. Juli und somit der argentinische Unabhängigkeitstag war und wir nicht ins Büro mussten. Also beschlossen wir, die Zeit zu nutzen und am Samstag einen kleinen Tagesausflug zu unternehmen. Ziel der Fahrt war San Antonio de Areco, die berühmte Gaucho-Stadt in der Pampa nordwestlich von Buenos Aires. Nun, berühmt ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber sie wird in allen Reiseführern als eine der Hauptattraktionen des näheren Umlands von Buenos Aires genannt, die man unbedingt gesehen haben muss, also entschieden wir, es zu versuchen.

Wir hatten uns einen idealen Tag ausgesucht; der Himmel war blau, die Sonne schien, das Thermometer zeigte 14 Grad an … genau das richtige Wetter, Buenos Aires zu verlassen und einen Ausflug aufs Land zu unternehmen. Der Verkehr war nicht allzu schlimm, und so brauchten wir für die 100 km nach San Antonio gerade mal eine Stunde. Da die Stadt mit seinen 23000 Einwohnern recht überschaubar ist, mussten wir nicht lange nach dem Hauptplatz suchen – der übrigens im Gegensatz zu allen anderen argentinischen Orten, die wir bis jetzt gesehen haben, nicht Plaza 25 de Mayo oder 9 de Julio heißt, sondern Ruiz de Arellano. Wir parkten unseren Wagen und starteten von dort unseren Erkundungsgang durch die mit Kopfstein gepflasterten Straßen des kolonialen Zentrums.

San Antonio de Areco wird gerne als die hübscheste Stadt der Pampa bezeichnet und ist für die Feierlichkeiten am Día de la Tradición im November bekannt. Eine ganze Woche lang wird in der gesamten Stadt eine Art Gaucho-Festival begangen, bei dem Pferderennen, Cowboy-Paraden, Volkstanz-Aufführungen und eine Künstlermesse stattfinden. Das ganze Jahr über beherbergt der Ort zahlreiche Geschäfte und Werkstätten, in denen die besten Silberschmiede und Sattler des Landes ihre Waren verkaufen und ihr Können unter Beweis stellen. Die meisten Gegenstände, die man dort erwerben kann, haben etwas mit der Gaucho-Kultur zu tun; hierzu gehören z.B. Utensilien, die man zum Trinken von Mate-Tee benötigt, silberne Messer, Reitausrüstung oder Schmuck im Gaucho-Design.

Beim Stöbern durch die kleinen Geschäfte wurden wir zwar nicht bei den üblichen Souvenirs fündig, aber wir kauften in einem kleinen Lebensmittelladen einen Käse und etwas Schinken für unser Abendessen. Das Probieren hatte uns Hunger gemacht, und so aßen wir in dem Restaurant La Esquina de Merti am Hauptplatz zu Mittag. Solltest du jemals nach San Antonio kommen, iss dort und bestell die spanische Tortilla mit Chorizo – und nimm am besten kein großes Hauptgericht. Die Tortilla ist nicht nur köstlich sondern auch ziemlich voluminös!

Nach dem Mittagessen schlenderten wir hinunter zum Fluss. Zum einen, um das Essen zu verdauen, aber auch, um das Freilichtmuseum Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes zu besichtigen, in dem das Dorfleben in der Pampa anschaulich gemacht wird. Das Ganze ist nicht sehr aufwändig gestaltet, aber die nachgebauten oder renovierten Gebäude zeigen, wie früher eine Mühle, eine Taverne, eine Kapelle im Kolonialstil und ein Ranchhaus ausgesehen haben. Highlight des Farmhauses sind zwei Räume, die Ricardo Güiraldes gewidmet sind, einem Nachfahren des Stadtgründers und Autor des Gaucho-Romans Don Segundo Sombra. Nach ihm wurde auch das Museum benannt. Ich benutze das Wort „Highlight“ im weitesten Sinne, da diese beiden Räume vor allem Glaskästen mit verschiedenen Ausgaben seines Romans, Manuskriptseiten und Bilder des Autors enthalten. Da war wirklich jemand stolz auf die lokale Literati.

Auf dem Weg zum Museum und zurück in die Stadt überquert man die Puente Viejo, eine alte Brücke, die einmal als Wegzollstation diente und nun zu den touristischen Sehenswürdigkeiten von San Antonio de Areco zählt. Nun, ich war ehrlich gesagt etwas enttäuscht, aber das ist vielleicht Geschmackssache und eine Frage der Erwartungen.

Ich kann den Ausflug nach San Antonio de Areco nur empfehlen, wenn einem der Sinn danach steht, dem lauten hektischen Buenos Aires mal einen Tag lang den Rücken zuzukehren, und vielleicht fahren wir im Sommer noch einmal hin, um die Stille zu genießen. Und vielleicht schaffen wir es sogar zum Gaucho-Festival im November – falls ja, werde ich hier in diesem Blog darüber berichten.

Reisenotizen - Amsterdam

Manchmal muss man einfach Glück haben, und so beinhaltete meine Reise nach Deutschland einen Trip mit einer Kollegin nach Amsterdam. Und noch viel glücklicher war der Umstand, dass die Konferenz, an der wir dort teilnehmen sollten, an einem Donnerstag und Freitag stattfand und ich eine Nacht anhängen und ein bisschen Sightseeing betreiben konnte. Ich war vor ein paar Jahren schon einmal in Amsterdam gewesen, so dass auch der übliche Druck, alles sehen zu wollen, wegfiel. Sprich, es waren alle Voraussetzungen für eine entspannte Stippvisite gegeben.

„Entspannt“ ist auch das vorherrschende Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an die Grachtenstadt denke. Vielleicht liegt es an dem süßlichen Rauch, der ständig durch die Straßen zieht, vielleicht tun sie etwas ins Wasser oder vielleicht lag es auch nur an mir – aber die Leute waren so entspannt und zugleich energiegeladen, so gutgelaunt, freundlich und positiv, dass es eine Wohltat war.

Die anderen Adjektive, die Amsterdam beschreiben, sind natürlich “hübsch” und “malerisch” und “faszinierend” und “voller interessanter Sehenswürdigkeiten”. Nachdem ich mit meiner Kollegin bereits an einem Konferenzabend eine einstündige Bootstour durch die Grachten unternommen hatte, war ich Freitagabend und Samstag auf mich gestellt und entschied mich, auf eigene Faust herumzuspazieren. Besonders der Grachtenring westlich der Innenstadt mit seinem Labyrinth aus kleinen, Kopfstein-gepflasterten Straßen, Brücken und Kanälen rund um die Prinsen-, Herren- und Keizersgracht hatte es mir angetan. Ich hätte stundenlang dort herumspazieren und die Atmosphäre auf mich wirken lassen können.

Freitagabend schwammen immer wieder kleine Boote an mir vorbei, in denen Pärchen eine romantische Spazierfahrt durch die Wasserstraßen der Stadt unternahmen – ganz im Amsterdamer Stil, versteht sich. Aber noch häufiger tuckerten die Bötchen unter der Last von zahlreichen Partygängern durch die Kanäle, die gemeinsam etwas tranken und aßen, während sie sich vom zum nüchtern bleiben verdonnerten Kapitän zur nächsten Party-Location schippern ließen.

Weniger gemächlich und ein bisschen gefährlicher waren die Hollandräder, die aus allen Richtungen an mir vorbeizischten, so dass ich mir mehr als einmal in Erinnerung rufen musste, darauf zu achten wo ich langging. Das kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man manche Räder mit ihren dekorativen Blumengirlanden oder großen Körben sieht, in denen von Lebensmitteln bis zu ausgewachsenen Labradorhunden so ziemlich alles transportiert wird. Aber sie können wirklich an Fahrt aufnehmen.

Ein Besuch im Van Gogh Museum rundete das Programm für das Wochenende ab, und dann war es auch Zeit, zum Flughafen zu fahren. Nicht nur, weil mein Flug ging, sondern auch, weil die Stadt sich auf ein Fußballspiel zwischen den Niederlanden und Irland vorbereitete. Überall versammelten sich Fans in orangefarbener Kluft, wurden Bildschirme fürs Public Viewing aufgebaut und schmückten sich Bars und Kneipen für das Match. Ich bin kein großer Fußballfan …

Aber ich werde mit Sicherheit wieder einmal nach Amsterdam fahren, und wenn es nur ist, um endlich mal ein paar Pannekoeken zu probieren.

Reisenotizen: Luján: Hauptstadt des Glaubens

Dieses Wochenende hatten wir Montag und Dienstag frei, da die argentinische Regierung letztes Jahr den Karnevaldienstag zum Feiertag erklärt und den Montag als Brückentag dazugegeben hatte. Dieses Jahr waren unsere Pläne, weiter weg zu fliegen und uns eine andere Ecke von Argentinien anzusehen ins Wasser gefallen, und daher beschlossen wir, das lange Wochenende zum Ausspannen zu nutzen und Buenos Aires und die Umgebung zu erkunden. Das Wetter spielte jedoch nicht so recht mit und bescherte uns immer wieder Regen und grauen Himmel, so dass wir ausschliefen, viel lasen und uns nur vor die Tür wagten, wenn es gerade mal trocken war.

Am Montag sah das Wetter dann ein bisschen freundlicher aus, und so stiegen wir in den Wagen und fuhren nach Luján, einer kleinen Stadt circa 60 km westlich von Buenos Aires gelegen und Heimatstadt der Heiligen Jungfrau von Luján. Wer schon einmal in Buenos Aires Taxi gefahren ist, hat das Bild der Heiligen bestimmt schon am Armaturenbrett gesehen. Ihr wisst schon, die mit dem steifen, dreieckigen, blau-weißen Kleid, den gefalteten Händen und dem goldenen Strahlenkranz.

Nun, die Legende besagt, dass die Statue der Jungfrau 1630 auf dem Weg von Buenos Aires nach Tucuman mit ihrem Karren in Luján steckenblieb und sich der Karren erst wieder bewegte, nachdem die Statue entfernt worden war. Also entschied der Besitzer, sie in Luján zu lassen und dort einen Schrein zu erbauen. Seitdem hat sie so manches Wunder bewirkt und den Besuch von mehr als einem Papst erhalten – Papst Leo XIII kam zum Beispiel 1886 vorbei und brachte ihr die goldenen Krone und die Perlen. Und sie zieht jede Menge Pilger an, vor allem am Día de la Virgen de Luján am ersten Sonntag im Oktober, an dem Gläubige von Buenos Aires zu Fuß gehen nach Luján marschieren.

Der Hauptgrund für unseren Besuch war jedoch die imposante Basilika, die von 1887 bis 1935 in Luján errichtet worden war und in der nun die Statue der Jungfrau untergebracht ist. Das und die Beschreibung der Stadt in unserem Reiseführer als „beschauliche kleine Stadt am Fluss“.

Imposant ist sie tatsächlich. Nachdem wir eine ¾ Stunde durch die nicht wirklich hübsche Pampa gefahren waren, wurden wir zu einer Ausfahrt mit der Aufschrift „Basilika“ geleitet, die ihrem Namen alle Ehre machte und uns in wenigen Metern direkt von der sogenannten Autobahn zu den Parkplätzen vor der Kirche brachte, wo uns freundliche Einweiser auf einen freien Platz lotsten.

In Sachen Pilgerscharen war es vermutlich ein ruhiges Wochenende, aber wir begegneten etlichen Großfamilien, Nonnengrüppchen und gebrechlichen Senioren, die sich offensichtlich mit der Aussicht auf Linderung und den Segen der Jungfrau nach Luján begeben hatten. Überall auf dem riesigen Vorplatz der Basilika schlenderten Menschen umher, die dort die Gelegenheit hatten, sich von professionellen Photografen ablichten zu lassen oder süßes Popcorn und Zuckerwatte zu kaufen.

Im direkten Umfeld der Basilika ging es andächtiger zu. Die meisten jüngeren Besucher waren zwar hauptsächlich damit beschäftigt, sich gegenseitig auf den Eingangsstufen zu fotografieren, aber einige Gläubige nahmen das Angebot eines Priesters an – ich hoffe jedenfalls, dass es einer war –, der auf einer kleinen Plattform stand und von dort die Passanten segnete, indem er sie mit Weihwasser besprengte. Ich konnte nicht genau ausmachen, ob dieser Dienst kostenlos war, aber ich meine, eine Frau gesehen zu haben, die ein Portemonnaie zückte. Obwohl dies natürlich auch eine Spende gewesen sein kann statt einer Gebühr. Eindeutig zum Verkauf standen allerhand Devotionalien, wie zum Beispiel Heiligenbildchen, kleine und nicht ganz so kleine Marienstatuen, Rosenkränze, bunte Fahnen und Wimpel mit aufgedruckten Gebeten und Segenssprüchen, Schlüsselanhänger, Kühlschrankmagneten ... was das Herz begehrt.

Das Innere der Basilika war recht imposant, vor allem in Anbetracht der Lage mitten im Nirgendwo. Es wurde gerade eine Messe gehalten als wir hineinkamen, und vor der Marienstatue hatte sich eine lange Schlange gebildet, doch wir konnten uns dennoch das Kirchenschiff und die Seitenaltäre ansehen. Teile des Inneren waren wegen Renovierungsarbeiten abgedeckt, und auch der Kreuzgang war geschlossen. Aber was uns dann noch ein wenig die Stimmung verhagelte war das Schild, das uns dazu aufforderte, wegen der Taschendiebe auf unsere Habseligkeiten achtzugeben. Also ehrlich!

Anschließend machten wir uns auf die Suche nach der beschaulichen kleinen Stadt am Fluss, die uns der Reiseführer versprochen hatte, und gingen zum Flussufer. An der dortigen Promenade befanden sich allerlei Fahrgeschäfte, Imbissbuden, kleine Geschäfte, und wem das noch nicht genug Entertainment bot, der konnte kleine Ruderboote mieten oder sich von größeren Schiffen über den Fluss navigieren lassen. Die Fahrgeschäfte waren alle ein wenig altmodisch und schäbig, und die Promenade am Ufer wirkte ziemlich in die Jahre gekommen. Aber das Ambiente hätte durchaus die Adjektive „charmant“ und „reizend“ verdient, wäre da nicht der verwahrloste Gesamteindruck einer Müllhalde gewesen.

Es muss ja nicht so perfekt wie in Disney World sein und man braucht auch keine brandneuen Autoskooter und Karussells, um sich zu amüsieren, aber die Promenade war ehrlich gesagt ein bisschen ekelig. Überall lagen aufgeplatzte Müllsäcke herum und es stank nach vergammeltem Essen, und während ich beinah auf Zehenspitzen den Weg entlang balancierte, befürchtete ich jeden Moment, dass eine Ratte aus dem Gebüsch springen und mein Bein annagen könnte. Den anderen Besuchern schien das alles nichts auszumachen, und etliche Familien saßen an den Picknicktischen und ließen sich ihre Pizza und Limonaden schmecken. Also zogen wir den Schluss, dass das einfach nicht das richtige für uns war, gingen zum Wagen und fuhren nach Buenos Aires zurück.

Ich überlege jedoch, was ich mit der Erfahrung machen soll. Sind wir Westeuropäer durch unser aufwändiges Recycling und das dahinter steckende regulative System einfach nur verwöhnt? Oder ist das gar keine Frage des Geldes sondern der Einstellung zur Umwelt, die hier in Argentinien eine ganz konträre zu sein scheint? Luján ist ein Touristenziel, und die umgerechnet 5 Euro, die die Gastwirte am Hauptplatz für ein Milkshake verlangen, müssen auch in irgendeine Tasche fließen. Und wie viel hätte es die Stadtverwaltung gekostet, die Flusspromenade aufräumen zu lassen und regelmäßig die Müllsäcke zu entsorgen? Aber wie ich schon sagte: Abgesehen von uns schien es niemanden zu stören, und wir konnten ja wieder fahren, wenn es uns nicht passte.

Ich bin immer noch unsicher, was ich einem Argentinier sagen soll, wenn er mich fragt, ob ich schon einmal in Luján gewesen sei und wie es mir gefallen habe. Was Freunde und Familie angeht, die uns hier besuchen kommen, werde ich den Ausflug wohl nicht empfehlen.